Все, що потрібно знати про делікатну ексфоліацію у матеріалі.
Все, що стосується очищення шкіри, досі оточене парадоксами. З одного боку, хочеться "сяяння" і "гладкості". З іншого, ніхто не хоче подразнення, лущення та запалення. Парадокс у тому, що багато засобів догляду обіцяють перше, але дають друге. А все тому, що очищення часто плутають з травмою. В центрі цієї плутанини — кислоти, скраби, агресивні пілінги.
Що відбувається зі шкірою при ексфоліації
Шкіра це орган, і вона вміє оновлюватися. Клітини зароджуються в базальному шарі, піднімаються вгору, ороговівають і відмирають. Ці мертві клітини формують захисний бар'єр, але з часом їх стає занадто багато — поверхня стає шорсткою, колір тьмяним, а пори забитими. Ексфоліація потрібна не для того, щоб "стерти" шкіру, а щоб акуратно допомогти їй розлучитися з тим, що вже не потрібно.
Суть м'якої ексфоліації — не зруйнувати, а відокремити. Це важливо. Агресивні засоби буквально "знімають" шар за шаром, оголюючи живу тканину. М'які — послаблюють зв'язки між клітинами і дають їм піти самостійно. Так працює розумна косметика — та, що не втручається в природу, а співпрацює з нею.
Як діють AHA, BHA та PHA кислоти
Різні кислоти діють по-різному. І чим краще ви це розумієте, тим безпечніше та ефективніше буде ваш догляд.
— AHA-кислоти (альфагідроксикислоти): водорозчинні. Вони працюють на поверхні шкіри. Найпопулярніша — гліколева. Її молекула найменша, тому вона проникає глибше за всіх і активніше за все стимулює оновлення. Але саме вона частіше за інших викликає подразнення. Молочна кислота — крупніша і м'якша. Вона додатково зволожує і підходить для сухої шкіри. Мигдальна — найделікатніша з AHA, майже не викликає реакцій, але діє повільно.
— BHA-кислота (бета-гідроксикислота): жиророзчинна. Це в основному саліцилова кислота. Вона проникає в пори, розчиняє сальні пробки і зменшує запалення. Ідеальна для жирної та проблемної шкіри. Але у чутливої може викликати сухість і лущення.
— PHA (поліоксикислоти): нове покоління. Більші молекули не проникають глибоко і діють вкрай м'яко. Типовий представник — глюконолактон. Він підходить навіть для шкіри з розацеа та екземою, а також для тих, хто не переносить AHA/BHA.
Ключовий параметр, що визначає поведінку кислоти, — pH. Чим він нижчий, тим активніша і агресивніша дія. Засоби з pH 3 і нижче — для професіоналів. Домашні формули мають бути в діапазоні 4-4,5. Тоді кислота буде працювати, але не руйнувати.
Ензими: нерозчинна альтернатива
На відміну від кислот, ензими не "роз'їдають" зв'язки між клітинами, а руйнують білки, які утримують їх разом. Це ферменти рослинного або бактеріального походження, які діють вибірково. Найвідоміші:
— Папаїн — з папаї. Руйнує кератин, стимулює відлущування. Добре переноситься, майже не викликає реакцій.
— Бромелайн — з ананаса. Окрім ексфоліації, має виражену протизапальну дію.
— Субтилізин — бактеріальний фермент. Використовується в дерматології при лікуванні гіперкератозу.
Ензими особливо добрі для реактивної, сухої, зрілої шкіри. Вони діють повільно, м'яко, фізіологічно.
На відміну від кислот, ензими не роблять шкіру фоточутливою, не заважають мікробіому. Але вимагають стабільної формули: температура, вологість, термін зберігання — все важливо.
Як часто можна використовувати
— AHA — 1-2 рази на тиждень. При високій чутливості — раз на 10 днів.
— BHA — до 3 разів на тиждень для жирної шкіри. Для сухої — максимум раз на 7-10 днів.
— PHA — можна використовувати щодня. Особливо у вигляді тоніка.
— Ензими — до 3 разів на тиждень, залежно від формули.
Важливо: якщо ви використовуєте кілька засобів з ексфоліантами (наприклад, тонік + маска), не накладайте їх в один день, це перевантаження.
Що вибрати для вашої шкіри
Якщо шкіра суха і чутлива, ідеально підійдуть глюконолактон (PHA), молочна кислота та ензими. Ці компоненти не пошкоджують бар'єр, не сушать і навіть мають легку зволожуючу дію. Гліколева та саліцилова кислоти тут не підійдуть — ризик подразнення високий.
Для жирної, проблемної шкіри з акне переважна саліцилова кислота: вона очищає пори, знижує запалення, регулює себум. Мигдальна кислота — альтернатива для тих, хто погано переносить BHA.
Якщо шкіра зріла і тонка, варто вибрати м'які AHA (молочну, мигдальну) та ензими, особливо папаїн. Ці компоненти стимулюють оновлення, не витончуючи шкіру. Гліколева кислота допустима в низькій концентрації.
Комбінованій шкірі підходять мигдальна кислота, глюконолактон і ферментні пілінги — вони збалансують жирні та сухі зони, не перевантажуючи шкіру.
При розацеа, дерматитах, гіперчутливості — тільки PHA та ензими. Жодних AHA та BHA. Мінімум компонентів, максимум відновлення.
Як застосовувати правильно кислоти AHA, BHA, PHA
- Очистіть шкіру: м'який засіб без кислот.
- Нанесіть ексфоліант: суворо на суху шкіру, без тертя.
- Витримайте час: маска — 5-10 хв, тонік — не змивається.
- Нейтралізуйте (якщо потрібно): тільки при застосуванні концентрованих кислот.
- Зволожте: відразу після — крем або сироватка з церамідами.
- SPF обов'язково: навіть взимку. Без нього жодного пілінгу.
Як застосовувати ензими правильно
- Очищення — перед нанесенням використовуйте м'який засіб для вмивання без кислот і абразивів.
- Нанесення — ензимні пілінги зазвичай випускають у форматі порошків. Змочіть руки, насипте трохи порошку та розітріть до піни і нанесіть на обличчя.
- Час витримки — зазвичай 1-2 хвилини. Ензими працюють повільніше за кислоти, тому не варто чекати миттєвого ефекту.
- Змивання — ензимні формули завжди потрібно ретельно змивати водою, адже вони не призначені для тривалого носіння на шкірі.
- Зволоження — після процедури обов'язково нанесіть крем або сироватку, щоби відновити бар'єр і закріпити ефект гладкості.
- SPF — не є обов'язковим лише через ензими (вони не підвищують фоточутливість), але у щоденному догляді сонцезахист усе одно бажаний.
Помилки, які псують шкіру
Використання занадто агресивних засобів. Високі концентрації кислот (10% і вище) без адаптації — вірний шлях до пошкодженого бар'єра, запалень і загострення акне. Особливо небезпечно для сухої та зрілої шкіри.
Частота без розуміння. Щоденне застосування кислот, особливо в поєднанні з іншими активами (ретиноїдами, вітаміном C), призводить до хронічного запалення шкіри, її витончення та підвищеної чутливості.
Неправильні комбінації. Багато хто поєднує кислотні пілінги з механічними скрабами або агресивними очищувальними гелями. Це перевантаження. Шкіра отримує подвійний удар і перестає відновлюватися.
Відсутність SPF. Після будь-якого ексфоліанта шкіра вразлива до УФ-випромінювання. Навіть взимку. Без сонцезахисту зростає ризик пігментації, фотостаріння та дерматитів.
Ігнорування симптомів. Печіння, стягнутість, лущення, свербіж, почервоніння — все це не "нормальна реакція", а сигнал. Якщо такі симптоми повторюються — засіб не підходить.
Спроба компенсувати. Після агресивного пілінгу багато хто намагається "відновити" шкіру масками та оліями. Але спочатку потрібно зупинити пошкодження. Не лікувати наслідок, а усунути причину.
