Борода і гори. Ми стоїмо біля дороги, затиснутої Селимским перевалом, дрібний дощ сипиться з неба. «Мене звуть Рачия», - представляється старий з бородою, він схожий на мага Гендальфа з фільму «Володар кілець». Рачия дивиться в ущелині так, словно звідти повинен з'явитися дракон. «Якщо ти журналіст, то повинен знати, що раніше бороду у Вірменії носили тільки навчені досвідом люди. І тільки ті, чиє волосся стало сивим», - зі значенням повідомляє Рачия: у нього борода біла, як засніжена шапка Арарату, яка стирчить з хмар. Ми остановились передохнуть поруч зі старовинним караван-сараєм, де колись набиралися сил торговці, що бредуть по Великому шовковому шляху. Пошарпаний Ford Mustang Рачии стояв тут же. Вірменин приїхав на пікнік разом з онуком і сином. «Караван-сарай побудували в XII столітті, а останній раз відновили ще в середині 1950-х - мій однокурсник цим займався, - розповідає Рачия і заводить всередину споруди, -ось, дивись: тут караванники коней ставили, а тут самі спали». Ми виходимо на вулицю, гори накриває щільний, як манна каша, білий туман.
«Батько любив ці місця, ми приїжджали сюди щороку. Зараз я теж намагаюся тут бувати», - повідомляє мій співрозмовник. Тигран, син Рачии, нарізує ковбасу на розкладному стільці, позаду вид на ущелину. «В Москву переїхати хоче, на шиномонтаже працювати, а у самого вища освіта - про вірменського философа Давида Анахта книгу написав!» - у півголоса скаржиться Рачия. Ми їмо під дощем колбасу і знову вирушаємо в дорогу: «Я під Гюмрі живу! Приїжджайте - арісу приготую,ніхто краще мене його не робить. Не знаєш, що таке аріса? Суп з курки!» -кричить Рачия слідом.
Важливе джерело. Ми їдемо по Вірменії та майже за кожним поворотом бачимо звідки-то з хмар вершину Арарату. Чи не все в цій країні розташовується на її фоні: бензоколонки, продуктові магазины, середньовічні храми і чоловік, який змінює на узбіччі колесо своєї «Волги». Між тим шановна Вірменії височина на ділі находиться на території Туреччини. До речі, і турки,і вірмени поміщали зображення Арарата на свої банкноти, поети обох країн посвящали горі оди.
Прокинувшись вранці в високогорном селі Джермук, на висоті около 2000 метрів над рівнем моря, перше,що бачу, - засніжену верхівку цієї горы. А прямо за вікном - скелі, їх покриває щось на зразок кисломолочного напою мацоні, який подавали вчора на вечерю. За сніданком п'ємо минеральну воду «Джермук». «Нашу воду багато закупають для Європи», - коментує хазяїн готелю, сідаючи до столу. Джермук - місце, де ми зупинилися ночувати,- високогірний курорт, куди приїжжают полюбоваться видами, а ще подлічиться місцевими мінеральними водами, які,кажуть, за складом не гірше, ніж чешскі із Карлових Вар. Після сніданку заїжжаємо до Джермукского водоспаду: струменя, словно волосся вірменського старого, стеляться по кам"яному схилу.
Храми з туфу. Наш водій Гарик тормозить на стоянці, трохи не доїхавши до храма Звартноц. Ми підходимо ближче до останків середньовічної будови. Його побудували в VI столітті за наказом католікоса(глави вірменської церкви) Нерсеса III.
Сьогодні храм відновлений частково - велика частина фрагментів пронумерована і складена на землі. До реконструйованих колон ведуть сходи настільки високі, що, дивлячись на них, думаєш: літні віруючі всерйоз ризикували залишитися десь на половині шляху. «Ось, дивись, - туф», - водій Гарик піднімає з землі шматок каменю. Із цього матеріалу, власне, і будували Звартноц. «У нас з туфу багато храмів побудовано. Ечміадзінський собор-резиденція католікоса, наприклад, також побудовані з туфу. Трохи пізніше поїдемо,покажу п'ятиповерхівки - їх теж з цього материалу робили: він ідеально держе тепло і зберігає прохолоду», - коментує Гарик.
Інший храм з туфу ми побачимо трохи пізніше - на территорії Татевского монастиря стоїть церква Св.Погоса і Петроса, вона підноситься на вершині скелі - будівля побудована в 906 році, зруйнована під час землетрусу на початку XX століття та відновлено лише недавно.
У дворі странна будівля - криво стоїть стовп,здається, він ось-ось завалиться. «Та так і повинно бути, без паніки. Ця штука уже скільки років стоїть - і нічого», - терпеливо пояснює, що опинився поряд служитель храма. За його словами, Гавазан - качаюча колонна, встановлена ще в 904 році, -реагує на сейсмічні коливання.Колись -то стовп попереджав мешканців монастиря про землетруси або нашествії крупных загонів ворогів.
На останок отправляємося в Інститут стародавніх рукописів Матенадаран,де довго ходимо, розглядаючи старовинні свитки: в місцевих архівах зберігається около 20 000 стародавніх рукописів починаючи з V века. Зупиняємося у Ечміадзинского евангелія 989 року, роздивляємося рукопис,де ніби дитячою рукою виведені фигурки, - так ілюстрував записки армянский лікар XII століття.
Виходимо на вулицю і чекаємо автобус, щоб відправитися в аеропорт:між ліхтарем і п'ятиповерховим будинком із туфа буденно виглядає фрагмент Арарата.
