Насправді вирощування смородини — це не складності з обрізанням, не хитрощі з підживленням. Смородині потрібно вибрати правильне місце, не вносити добрива, які смородині не подобаються і забезпечити зручний для проживання ґрунт, інформує Ukr.Media.
Все і смородина буде задоволена, і ми смородиною.
Смородині не потрібна "добре освітлена сонячна ділянка"
Світлолюбна це культура, але найкраще їй рости в ажурній тіні, у півтіні.
Саме так: літо спекотне і сухе, і з кожним роком все спекотніше, суворіше, якщо можна сказати. Ось тому й застаріли колишні актуальні давно поради — вирощувати смородину на найбільш освітлених ділянках, та ще й на піднесених.
Так, сонце потрібне, і хороша провітрюваність.
Виявляється, коренева система смородини, що не надто глибоко залягає, дуже не любить перегрів — відносно поверхневе коріння "вариться" в розпеченій землі. Саме тому краще садити смородину в півтіні.
Сад поряд — яблуні, сливи недалеко. Ось там і добре живеться смородині. Хоча — це не найкращий варіант: іноді на яблуні попелиці селяться, і смородині загалом не заважають, немає поразки. Але будь-якої миті може з'явитися.
А так варіантів багато. Головне — щоб смородина на сонці не перегрівалася.
А ще — мульча. Треба мульчувати соломою прикореневу зону. Це і порятунок від перегріву, і збереження вологи — все так, як вона любить.
Ґрунт легкий, дуже легкий, без кірок і грудок — і розпушувати не потрібно.
Смородині не потрібні рясні підживлення — і неправильні
Смородина не любить багато азоту і вибаглива до органіки.
Як і всі чагарники, смородина не потребує багатого підживлення азотними добривами.
Немає сенсу пригощати її щедро аміачною селітрою, сечовиною або чимось схожим. І гній навесні не потрібен, і перегній — особливо під час цвітіння, зав'язі.
Хоча ґрунт родючий необхідний.
Тому — раз на три, два роки треба мульчувати перегноєм прикореневу зону. Не влітку — після закінчення руху соку, пізньої осені — але не чекаючи снігу.
Це органіка — навесні стане першим цінним добривом. З талими водами не йде — навпаки: повністю розклавшись на елементи живлення, вона доступна корінням.
До речі. Органіка, що не розклалася, несе близько 50% азоту, 70% фосфору і до 50% калію. І це далеко не всі мікроелементи — в порівнянні з тією яка повністю розклалася.
Ось тому "торішня" органіка — цінніша, ніж внесена цього року.
І як справедливо зазначали агрономи ще багато років тому — заправки куща (смородина, малина, полуниця тощо) гноєм, перегноєм вистачає на 3 роки.
Ми не звикли до такого — або відвикли: у нашому розумінні сьогодні рослини потрібно інтенсивно підгодовувати, начебто вони не в ґрунті ростуть, а в неживому субстраті.
Але смородині це не підходить.
При надлишку азоту, органіки кущ вибирає вегетативний шлях розвитку замість генеративного. Ось так називають агрономи те, що садівники звуть "кущ жирує". Тобто величезна непропорційно зелена маса, лист лопухом і дрібна та кисла ягода.
Що ж смородині потрібне? Якщо запасів органіки мало — калій, фосфор, мікроелементи.
Найпростіше — монофосфат калію навесні, 7 г / 10 л. чи інше добриво. Хоча надлишок фосфору смородині теж не потрібний.
І просто комплекс мікроелементів.
Саме комплекс — бо дефіциту одного елемента не буває. А головне — підживлення забезпечить вчасно та завчасно внесена органіка.
Зола — теж непогане добриво. Але — не на лужному ґрунті, і дивлячись яка.
У деяких видах більше калію, деяких кальцію. А при надлишку калію — загрожує нестача калію — що смородині не сподобається.
Не потрібно вирощувати гілки, краще вирощувати ягоди. Її не потрібно обрізати так, як ми звикли
Не треба обрізати щорічно кінчики молодих пагонів: не треба їх укорочувати.
Тому що ми зрізаємо добру частину врожаю. Саме у молодому прирості, зокрема, на однорічному, концентрується врожай — адже багато ягід на кінчиках гілок.
Так, вважається, що це робиться для щедрішого однорічного приросту наступного року, на прикореневих пагонах.
Це теоретично, але практично — ми постійно працюємо на перспективу на шкоду врожаю поточного року.
Ми не дочекаємося ягоди цього року — сподіваючись отримати більше наступного, і вирощуємо "деревину".
Але й наступного року ми знову обрізаємо і ситуація повторюється.
А ще:
-
Ми загущуємо кущ — знижуємо освітленість, провітрюваність;
-
Ми неправильно розподіляємо поживні речовини: змушуємо витрачати їх не на ягоди, а на новий приріст (який поки що без ягід). І на старі гілки також.
-
У результаті ягоди дрібні, несолодкі", "течуть" при зборі — з тонкою шкіркою, без сухого відриву. І ягід мало.
-
Кущ старіє — втрачає продуктивність, росте у розмірі — але ягід все одно мало.
І вихід із замкнутого кола є. Потрібно просто перестати обрізати молодий приріст.
А що обрізати? Восени обрізати гілки, яким у поточному році виповнюється три роки.
Звичайно ж, якщо кущ дає достатньо "нульових" пагонів, приріст достатній.
Так, видаляється все (хоча краще частково — на половині куща, наприклад) трирічні гілки — до рівня ґрунту.
На відносно молодих кущах, не загущених, з малою кількістю приросту — краще видалити тільки частину — і подивитися на результат. Наступного року бік для обрізки можна змінити.
Таким чином ми зберігаємо найпродуктивнішу частину куща, раціонально витрачаємо елементи живлення. Кущ у нас молодий і не загущений. І ми вирощуємо без клопоту, лінивим методом.
Ось такі справи — полегшують життя смородині і нам, і зовсім не ускладнюють.
